Смесительный узел, или коллектор, в системе теплого водяного пола нужен для корректировки температуры теплоносителя. Последний нагревается котлом по заданным программой устройства параметрам. Обычно подающая температура теплоносителя составляет 55 °C. Этого достаточно, чтобы теплый пол прогревался до температуры 30 °C. Это максимально комфортное значение для холодного времени года.

Таким образом, для индивидуального радиаторного отопления нужен второй котел либо наличие централизованной общедомовой радиаторной системы. По государственным нормативам температура подачи теплоносителя в радиаторы составляет в среднем 70-80 °C, что на 20 °C выше требуемой для теплого пола.

Нюансы устройства теплого пола без смесительного узла

Главный минус монтажа системы без коллектора – необходимость минимизировать потери температуры теплоносителя на пути «нагреватель теплоносителя – трубопровод» и в самой системе. Также нужно сохранить требуемую температуру на площади пола. Поэтому рекомендуется учитывать следующие требования:

  • Укладка теплоизоляции на пол;
  • Укладка пола в непосредственной близости от нагревательного элемента;
  • Площадь помещения не более 20-25 м 2 .
  • Главная и частая ошибка при монтаже такой системы без узла коллектора – попытка установки на слишком большую площадь.

    Важно! Необходимо рассчитать длину контура и его схему таким образом, чтобы обратная температура теплоносителя не была слишком низкой. Иначе на теплообменнике котла будет образовываться большое количество конденсата, что приведет к быстрой поломке устройства.

    Однако некоторые мастера утверждают, что в ситуации, когда «обратка» в любом случае будет холодной, может спасти установка конденсатного котла. У него высокий КПД и такому устройству не страшны низкие температуры для нагрева.

    Способы монтажа теплого пола без коллектора

  • Котел;
  • Плюс «змейки» в том, что можно распределять зоны нагрева. Например, обходить мебель или сантехнику. Преимущество «улитки» — более равномерный нагрев всей площади.

    где G — производительность системы (л/ч),

    0,86 — коэффициент преобразования в Ккал/ч,

    Чтобы теплый пол работал стабильно без установки смесительного узла, следует выбирать качественный мощный котел. Электрический или газовый – особого значения не имеет. Главное, чтобы мощность устройства была рассчитана конкретно на спроектированный теплый пол. Мастера рекомендуют выбирать модели с наличием насоса.

    Устанавливается клапан на трубу с подающим теплоносителем, к обратному потоку монтируется перемычка. Назначение трехходового термостатического клапана – регулировать температуру теплоносителя, который подается на насос. Фактически, это смеситель, внутри которого расположен термочувствительный элемент.

    Если площадь пола большая и наблюдаются серьезные теплопотери на «обратке», рекомендуется устанавливать клапан на холодном входящем конце. Благодаря этому, в теплообменнике не будет образовываться излишнего конденсата.

    Монтаж теплого пола без насоса и смесительного узла

    Необходимость в установке насоса отпадает, если отопительный котел оснащен мощным циркуляционным насосом, а площадь отопления минимальна. Главный плюс котла со встроенным насосом – грамотно подобранная комплектация. То есть, не нужно выбирать котел по отдельным характеристикам насоса, достаточно определиться с его общей мощностью.

    domotopim.ru

    Теплый пол без насоса

    Уважаемые!
    Хочется сделать теплые полу на трех этажах коттеджа. При этом обойтись отечетсвенными котлами и не полагаться на электричество: насосы, сервоприводы, датчики, электророзжиг и т.п.
    Возможно ли сие, делал ли кто и какие грабли могут быть?
    Планирую использовать металлопластовую трубу 20мм, двухдюймовый главный стояк (который от котла) и обычный отечественный АОГВ-23.
    Дом должен быть теплый — пенобетонные блоки + облицовка, стеклопакеты 2-х камерные. Отапливаемая площадь около 170 кв.м

    K-19 04 мая 2003 года

    Здравствуйте!
    Вынужден Вас огорчить. в указанном Вами виде система отопления работать в должном виде НЕ БУДЕТ. Долго объяснять, что будет происходить, но хватит и того, что котел станет постоянно срабатывать по температуре, поработав самое большее минуту. Поверьте, проверено!
    То есть только циркуляционный насос. Но тогда АОГВ (любого номера) работать будет под повышенным давлением. Статическое давление у вас уже будет около 0,8, насос создаст напор 0,4. 0,8. а все аогвшки работают только до 1 кг/см.кв. Дальше они рвутся, со всеми вытекающими последствиями.
    Еще один нюанс. при применении теплых полов и естественной циркуляции (без насоса) очень высока вероятность возникновения воздушных пробок в системе, и удалить воздух будет ОЧЕНЬ проблематично.
    В моей практике был подобный случай. Клиент уже в самом начале зимы прибежал с просьбой врезать насос.
    Удачи!

    Спасибо за ответ на мой вопрос о теплых полах.

    У меня еще три вопроса:

    1. Если АОГВ не выдерживают давления, то какой не слишком дорогой котел, пригодный для работы с насосом, Вы бы посоветовали? Друзья советуют Ferroli или Bosch. Интересно узнать Ваше мнение.

    2. Возможно такое ли построение системы на базе АОГВ:
    котел на входе и выходе глушится шаровыми кранами;
    обычный (не мембранный) расширительный бак глушится краном;
    имеется бак мембранного типа (для чего — см. ниже);
    байпасом (параллельно с котлом, но ЗА кранами, глушащими котел) подсоединен циркуляционный насос;
    насос включается на полную катушку на N-е время для «выбивания» воздуха их системы;
    воздух удаляется через спец. клапаны в верхней точке системы;
    насос останавливается;
    обычный расширительный бак разглушается;
    котел также разглушается;
    система готова к работе в режиме естесственной циркуляции.

    Все выдумки только из-за того, что боюсь замерзнуть сам и заморозить систему, если зимой надолго отключат электричество. Поэтому котел, не работающий без электричества, ставить опасаюсь.

    3. Я планирую укладку паркета в комнатах и опасаюсь, что дерево будет мешать полноценному прогреву воздуха от теплого пола. Эти соображения я высказал своему товарищу, который будет отделывать помещение. Он предложил испробованный (в его практике) вариант, когда по периметру (или только вдоль наружных стен) комнаты на пол укладывается плитка 33х33см, по которой и проходит петлёй труба с теплоносителем. Образуется что-то вроде лежачего радиатора с довольно большой теплоизлучающей площадью и приличной теплопроводностью, присущей керамике. Естесственно, что температура такого «радиатора» будет заметно выше, чем t поверхности «классического» теплого пола. Каково Ваше мнение о такой конструкции отопления? Дом у меня должен быть довольно теплым: стены из газосиликата + облицовка.

    С уважением, Dada Sasa — dada sasa

    Форум сантехников — Водоснабжение и Отопление — 8 (912) 66-88-912

    Александр- » 01 фев 2016, 10:34

    подскажите пожалуйста- в квартире газовый котел,радиаторное отопление.схема соединения двухтрубная полипропилен 25 мм.количество радиаторов 6 шт.длинна трассы в один конец 18 м.

    Вообще это возможно, но следует учесть некоторые особенности:

    Чтобы была достаточная циркуляция теплносителя (с учетом напора) по теплому водяному полу необходимо делать короткий контур в пределах 30-50 метров. Это еще под вопросом, кокой напор вам выдаст магистральный трубопровод в зависимости от всей системы.

    Такой обогрев допускается, но не дает хорошего контроля температуры теплого пола. Есть способ контролировать температуру по термоклапану на обратке. Обсуждалось: viewtopic.php?f=2&t=82

    Александр- » 03 фев 2016, 13:09

    начертил сейчас схему своего отопления.показал на ней где есть возможность поставить смесительный узел с гребенками.систему могу переделать в ленинградку,а последний радиатор закольцевать.на гребенке получается 4 ветки-коридор с кухней,спальня,детская,зал.могу потосчнее посчитать общую площадь теплого пола,но думаю с учетом мебели,25-30 квадратов выйдет.вообще хотелось бы наверное разделить радиаторное и тп.тоесть летом отключил радиаторы а тп работает.квартира с деревянными перекрытиями,пол деревянный.я убрал деревнянный пол в одной комнате,выравнял лаги и уменьшил расстояние между ними до 300 мм.засыпал керамзитом ,сверху гсп.на него планирую шитый полиэтилен.с оборачиванием фольги .затем ещё слой гсп и сверху ламинат.получается 4 слоя гсп и ламинат.прокомментируйте,так как опыта построения на гсп маловато.ещё хотел спросить шайбируете ли радиаторы?как считеете диаметр шайбы?может таблица какая есть?

    начертил сейчас схему своего отопления.показал на ней где есть возможность поставить смесительный узел с гребенками.систему могу переделать в ленинградку,а последний радиатор закольцевать.на гребенке получается 4 ветки-коридор с кухней,спальня,детская,зал.могу потосчнее посчитать общую площадь теплого пола,но думаю с учетом мебели,25-30 квадратов выйдет.

    Соглашусь, что лучше ленинградка(однотрубка). После последнего радиатора пустить остывший теплоноситель в теплый водяной пол. после теплого пола в котел. Вы одной пулей сразу двух зайцев убьете. Нужно учесть байпасы для поддержания расходов, если теплый водяной пол будет перекрываться.

    вообще хотелось бы наверное разделить радиаторное и тп.тоесть летом отключил радиаторы а тп работает.

    Это не проблема при ленинградке. Сделайте обходные трубы с кранами.


    Инженер Сообщений: 1215 Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

    Монтаж водяного теплого пола без смесительного узла

    При наличии коллектора, высокая подающая температура не играет роли – смеситель сам понизит ее до нужного значения путем подмешивания холодной воды. Соответственно, если планируется водяной пол без коллектора, то теплоноситель должен поступать уже заданной температуры, из чего можно сделать вывод, что для теплого пола без смесительного узла должен быть установлен отдельный котел.

    В некоторых случаях, монтаж коллектора для теплого пола неоправдан

    • Утепление стен помещения;
    • Наличие качественных оконных систем;
    • Схема монтажа теплого пола без смесительного узла

      Понадобятся следующие материалы и устройства:

    • Трубопровод;
    • Комплектующие для трубопровода;
    • Трехходовой термостатический клапан;
    • Узел насоса.
    • Некоторые пытаются использовать самый простой способ монтажа – врезать систему теплых полов непосредственно в центральное общедомовое отопление. Однако такой подход грозит серьезными поломками трубопровода, т.к. температура для радиаторов намного выше, чем нужна для пола. Также при обнаружении такого «самодельного устройства» надзорными органами, собственнику квартиры грозят серьезные штрафные санкции и предписание полностью демонтировать теплый водяной пол.

      Предпочтительны 2 варианта укладки трубопровода без коллектора: улитка и змейка. Причем обе схемы должны состоять из двойного трубопровода: 2 параллельные петли на теплый пол – подающая и обратная.

      После укладки трубопровода его нужно подключить к котлу. Предварительно необходимо рассчитать мощность насоса. Используется следующая формула:

      Q — мощность системы (Вт),

      Δt — перепад температуры «подача-обратка» (°C).

      Насос нужен для обеспечения скорости движения теплоносителя по трубам. В зависимости от типа насоса, им можно управлять либо вручную, либо при помощи автоматики. Монтируется устройство на подающий трубопровод. В системе без смесительного узла устройство насоса располагают под котлом. Цепь между трубопроводом с насосом и котлом замыкает трехходовой термостатический клапан.

      Монтаж клапана для системы без коллектора

      Клапан защищает систему от перегрева, а в случае поломки и прекращения подачи обратного потока, автоматически перекрывает подающий. Также клапан устраняет вероятность обратного хода подающего потока. Таким образом, клапан частично берет на себя роль коллектора.

      Как сделать водяные теплые полы без установки в систему насоса?

      Не буду утверждать в последней инстанции, но без установки в систему отопления циркуляционного насоса Вам не обойтись. И подтвердить свои умозаключения хочу следующим:

      1. Теплые полы у Вас будут располагаться в горизонтальной плоскости на большой площади и «прокачать9quot; такую систему за счет гравитации от твердотопливного котла вряд ли удастся. Для работоспособности такой системы нужен хоть минимальный уклон.
      2. Создать избыточное давление за счет высоты стояка тоже не получится- полы находятся на втором этаже.
      3. Сделал у себя в 5-этажном доме водяной теплый пол в санузле (площадь не более 3 м2) от центрального отопления- система работает, но очень капризная- очень боится воздушных пробок. При малейшем попадании воздуха- начинает хандрить и не спасает высота столба стояка (4 этажа сверху), и не спасает высокое давление в системе центрального отопления). Постоянно приходится стравливать через коллектор воздух.

      Но если Вы все таки хотите теплый пол- найдите возможность приобрести и установить в вашу систему циркуляционный насос. К тому у Вас увеличится КПД котла, система будет работать эффективно и потреблять меньше топлива.

      автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

      К сожалению для теплых полов Вам необходимо устанавливать насос это без всяких условий. Одна нитка трубопровода может быть не более 80 метров, на один квадратный метр уходит приблизительно 6 метров трубы. Для обогрева 20 кв. метров Вам потребуется две нитки по 60 метров. На каждую нитку нужно обязательно установить насос, вода самотеком по такой длине не пойдет причем с обязательным нагревом. Установка насосов для водяных полов одна из главных задач, поэтому водяные полы и их монтаж считаются дорогостоящими устройствами. Насос установленный в систему полов создает правильную циркуляцию.

      в избранное ссылка отблагодарить

      как подключить тёплый водяной пол без насоса ?

      Лучший ответ

      Фишка в том что, котел старый, у него на отопление внутри идет 2,5″ труба, которая нагревается прямым огнем, за счет этого создается большое давление. Уровень трубы на выход — высота 1,2 метра. На выходе переход на 0,5″ и опускается под пол. Дальше идет параллельное подключение т.п.-радиатор, потом спираль и выходит в следующую комнату с подключением на радиатор, зигзаг, радиатор, следующая комната. и т.д. Обратка понятное дело заходит в котел но через расширительный бочек. Главное расширительный бочек поставить именно в конце оборота и сильный огонь. Чем выше температура — тем выше давление, параллель провести не трудно. При нагреве большего объема и с выходом горячей воды на меньший обьем — давление увеличивается, это заставляет охлажденную воду подняться обратно на 1,2 метра обратно в котел. В общем если у Вас котел современный, но позволяет убрать ограничение по температуре и не стоят счетчики газа, объем нагрева больше в 2 раза чем на выходе — по барабану где Вы его подключите. Толкать будет и не дуром. Если у вас тупая спирал в 0,5″ то не прокачает. И расширительный бочек именно в конце системы, перед котлом, а то я уже за годы насмотрелся, где по середине поставят, где в начале, главное что вода туда заливается, а то что воздух должен выходить — это не важно, за зиму выйдет.

      По котлу получается что он с накопительным баком, если есть возможность такое установить, то переживать на 1 этаж не придется.

      Я хочу поставить двух контурный котёл, два этажа + пол на первом в кухне и в ванной + прихожая(под вопросом), как Вы думаете потянет у меня всё это дело, примерно 100 м2.

      inkmilk.ru

      тёплый пол без подмеса?

      крыша едет уже от вариантов по тплому полу. Прочитал где-то что можно от обратки втыкать, но в России типа не одобрено. Кто-нибудь делал такое? Небольшой 2-х этажный дом. Планируется кроме радиаторов 4 контура теплого пола. каждый по 7-10 кв.м. Можно ли от обратки подключать, и нужен ли вообще в таком случае насос для ТП?

      насос нужен в любом случае
      можно и от обратки
      но тут расчёты нужны
      щас если Байпас с Пижоном подтянутся
      то подскажут

      сансэй написал :
      насос нужен в любом случае

      Но хоть какая-то экономия будет от подключения к обратке? Ведь понижать теипературу не надо тогда на входе. Я надеялся, что термостатической регуляции хватит.

      туплю написал :
      тогда на вх

      на входе вы имели в виду
      а так и так
      я говорю нужен расчёт

      туплю написал :
      Прочитал где-то что можно от обратки втыкать

      Можно. Сделано. Работает. Регулируется плохо.

      Если температура обратки будет не выше 30, то можно. А если выше, то будешь джигу отплясывать.

      СанРай написал :
      обратки будет не выше 30

      ну вот это вообще непонятно. можно подумать, что в подающей ветке меньше ). для температуры пола в 30 град, вода вполне может быть 50.

      Машинист написал :
      Работает. Регулируется плохо.

      а можно чуть подробней? одна петля или как?

      А можно чуть поподробнее, может схемки хотя-бы одного варианта представите форумчанам ? И что за котёльная в доме, что за котёл (котлы)?

      alsem написал :
      может схемки

      ну мне принципиально было интересно узнать. Не думаю, что сильно зависит от устройства котельной. Если подробнее. дом 130 кв. котельная на 1-м этаже; 1 контур ТП на 2-м этаже (санузел), 3 контура на первом (включая еще один санузел). котел напольный чугунный «термона» (чехия) 25 квт

      туплю написал :
      для температуры пола в 30 град, вода вполне может быть 50

      разница между обраткой и подачей ТП в помещениях с отоплением радиаторами или в помещениях не имеющих наружных стен не велика и состовляет редко 10 гр. то есть пол будет иметь темтературу сопоставимую с температурой вашей обратки.

      туплю написал :
      котел напольный чугунный «термона» (чехия) 25 квт

      Вот теперь возьмите паспорт на свой котёл и посмотрите, нет-ли в нём требований по минимальной (цокольной) температуре. Котёл-то не конденсационный. Зачем выхолаживать обратку радиаторов, тёплыми полами? Сомнительный вариант.

      туплю написал :
      а можно чуть подробней? одна петля или как?

      Котел 25 кВт, твердотопливный, пока работает с нагрузкой 13-15 кВт. Теплый пол туалета (2,5*1м) — обратка от ветки отопления (однотрубная, 5 алюминиевх радиаторов по 5 секций, труба ПП 25). теплый пол — около 5 метров МП трубы диаметром 20 мм. На выходе из обратки перед котлом — около 60 град (руку держать нельзя). Сам пол — керамзитобетон 10 см толщиной. Никакого дискомфорта нет, даже наоборот. Теплый пол комнаты отдыха сауны — 10 метров той же трубы 20 мм, включен параллельно с веткой отопления. Вентиль прикрыт на 3/4. Тот же керамзитобетон (точнее бетон на кирпичном щебне) в 10 см+плитка. Тоже вполне нормальная температура пола.

      чтобы вы почувствовали, что пол действительно теплый -надо чтобы он отдавал не меньше 35-40Вт/м2. или с погонного метра трубы около 6Вт. Перепад в петле не должен быть больше 10* -иначе получится участок холодного пола и участок перегретого пола -без толку. Обеспечить указанные условия можно только расходом, который должен быть БОЛЬШЕ в 2-3 раза, чем в системе радиаторного отопления. Без отдельного насоса это не решить. Овентроповский узелок с термоголовкой -фикция. Можно конечно выйти из положения пересчитав все радиаторы на перепад 10 с пониженной температурой, и к этой системе пристегнуть пол, но в этом случае расчетное число секций радиатора надо умножить на 3 — заведомо дороже, чем смесительный узел.

      теплый пол без смесительного узла

      Здравствуйте!
      Делаю отопление в частном одноэтажном доме, интересует такой вопрос:
      можно ли подключить тп без смесительного «узла» ?
      Имеется газовый котел виссман 24кв , двухтрубная система отопления, 4 радиатора .
      теплый пол 2 контура по 20 метров квадратных.

      kudravec написал:
      можно ли подключить тп без смесительного «узла» ?

      Можно. Вопрос в другом — что из этого выйдет?

      Можно ставить на обратной линии «унибокс» от джекомини или «флур фикс» от герц .у ханивела есть свои приборы.. у хаермаера то ж.. у меня в регионе чаще применяют джекомини .. лично я люблю флурфиксы .. . или любым термо вентелем с головой типа RTL . таким образом можно до 20м2 отдельные контура организовать.. Если взять «флур фикс «то контуром можно управлять при помощи настенных датчиков температуры воздуха электрическим или капиллярным (который как по мне сложнее смонтировать красиво ) ,а если взять настенный датчик от данфос то можно кроме температуры воздуха в помещении еще и температуру поверхности пола контролировать . + » флур фикс» ограничит температуру теплоносителя.. В общем если контуров мало и система не большая то что то вполне рабочее построить можно ..предварительно изучив мат. часть разных производителей. Желательно трубы мотать ракушкой иначе можно получить ощутимую разницу температуры поверхности ,особенно если система высокотемпературная. По схемам монтажа

      Спасибо! Но эти терм вент не из деловых.
      Получается на каждый контур нужно ставить «унибокс» ?
      Я так понимаю при подключении на прямую будет горячая температура пола,и без дорогостоящих игрушек не обойтись?
      Почему возник вопрос:
      Стоимость деталей так называемых !
      И у одного знакомого как то врезан (тп) в систему и все работает исправно! Но как подключено я не видел но вроде бы без всяких коллекторов.

      Нужна пересадка сердца, но это дорого. Потому нужно как то обойтись удалением аппендицита.

      А если подключить к гребенке на прямую и душить подачу вентилями будет толк?

      kudravec написал:
      А если подключить к гребенке на прямую и душить подачу вентилями будет толк?

      Нет. Скорость носителя в трубке пола должна быть высокой. Регулировать пол душением скорости нельзя. Получите неравномерность нагрева пола. На радиаторе душить можно, его неравномерность нагрева никого не интересует. Вы тут, на форуме стопервый, который хочет изобресть свой велосипед.
      Этот коллектор,что на фото, должен управляться дискретно, быстро переключаясь от полностью открытого состояния клапана к полностью закрытому и обратно.

      Спасибо! Все понял!

      Конечно это не руководство к действию. Но собирал систему отопления по проекту хозяина. Не пинайте, это был чистой воды эксперимент и сделать нужно было быстро. Сразу оговорюсь всё работает прекрасно уже не первый сезон.
      Дом 2 этажа, на первом этаже 3 контура тёплых полов. Ни каких гребёнок, узлов, и иже с ними. Контура кухни и санузла (рядом с котлом) имеют общую подачу и раздельные обратки. Регулировка кранами на обратках. ТП в коридоре (далеко от котла) врезан в подачу/обратку батареи отопления последней комнаты. Регулируется так же краном. К слову подобную систему «срисовали» с дома соседей где отопление полный винегрет (1этаж 2х трубная система, 2 этаж ленинградка, 2 контура ТП самим по себе + один в обратке ленинградки) и работало всё на тот момент уже много лет. Ну побегали 3 дня, поиграли настройками, зато теперь всё работает прекрасно.
      Может конечно просто повезло.

      cineman написал:
      Нужна пересадка сердца, но это дорого. Потому нужно как то обойтись удалением аппендицита.

      А может разобраться и окажется что и не нужна такая крайность.

      www.mastergrad.com