Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места

Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

  • Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
  • Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

    • Болгарка или срезаем

    Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

    На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

    Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

    avto-blogger.ru

    Колесо-Советск.RU

    Все кто занимается ремонтом автомобилей самостоятельно, да и нее только автомобилей, часто встречаются с проблемой откручивания заржавевших гаек или болтов. Дело доходит до зубила, ножовки или элементарного срыва резьбы. Это, во-первых, не просто сделать, если узел расположен в труднодоступном месте, а во-вторых, часто приводит к уничтожению детали.
    Что же нужно делать? Если видите, что гайка проблемная, с самого начала пытайтесь открутить её не рожковым ключом, а шестигранным накидным. Если не получается, не нужно применять грубую силу. Процесс окисления зашёл далеко, окись металла увеличила в размерах болт или гайку и соединение заклинило намертво.

  1. Первый способ. Применить смазку WD-40 в аэрозольной упаковке. Это простой, но очень действенный способ. Такая смазка всегда под рукой у тех автолюбителей, кто сам занимается ремонтом своей техники. Он ничуть не хуже спецсредств для откручивания ржавых болтов и гаек, хорошо растворяет окислы и в разы уменьшает трение. Можно попробовать открутить через минут 20, но лучше подождать сутки. Наложите на соединение тряпочку, пропитанную смазкой. Перед тем как пробовать открутить, постучите молоточком по периметру. Откручивайте, постепенно раскачивая гайку вперёд-назад. Этот способ помогает в большинстве случаев.
  2. Второй способ. Нет возможности применить WD-40. Чем её можно заменить? Подойдут следующие подручные средства: керосин, солярка, бензин, скипидар. С ещё более худшим результатом, но всё же помогает использование уксусной кислоты. Подойдёт и уксусная эссенция. Можно применить Кока-Колу. Этот распространённый напиток имеет в своём составе ортофосфорную кислоту, а она тоже растворяет окислы и некоторые другие загрязнители. Кстати, ей можно легко смыть пятна в салоне автомобиля. (Стоит задуматься, нужно ли пить такой прохладительный напиток?). В случае применения «заменителей», пытаться открутить проблемное соединение не ранее, чем через час, но лучше пропитайте жидкостью тряпочку, обмотайте соединение и оставьте на сутки. Дальше действуем, так же как и в случае с WD-40.
  3. Третий способ. Нагрев. При нагреве детали соединения расширяются, расширение происходит не равномерно. Гайка, обычно расширяется быстрей. Образовавшийся зазор и позволит раскрутить соединение. К тому же нагрев разрушает ржавчину. Чем можно нагреть? В зависимости от массы соединения и местных условий, нагреть можно зажигалкой, свечкой, спичкой, газовой горелкой, паяльной лампой. Можно смочить тряпочку в керосине, бензине обмотать ей соединение и поджечь. Конечно, этот способ нагрева требует максимальной осторожности и соблюдения правил пожарной безопасности. Можно использовать промышленный фен или мощный паяльник.
  4. Четвёртый способ. Вместо того, что бы откручивать гайку, попробуйте её дозакрутить. Слой ржавчины сломается. Раскачайте гайку вперёд-назад и откручивайте.

Чтобы не пришлось применять перечисленные способы, закручивайте гайки с указанным производителем моментом. Не закручивайте грязное болтовое соединение. Очистите его и смажьте. Подойдёт для смазки литол, солидол, графитовая смазка, отработка. Для соединений, работающих при температурах 70-120 градусов, подойдёт смазка ШРУС. Можно использовать силиконовую или тефлоновую смазки в аэрозольных упаковках. Хорошо подходит смазка на основе медного порошка, но она дорога.

koleso-sovetsk.ru

Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225)

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Заржавел выпускной коллектор чем чистить — красить

Заржавел выпускной коллектор чем чистить — красить

Сообщений 1 страница 7 из 7

Поделиться12014-03-31 16:44:56

  • Автор: mauzer
  • Активный участник
  • Откуда: троицк
  • Зарегистрирован: 2014-03-25
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 61
  • Уважение: [+1/-0]
  • Позитив: [+6/-3]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1985-09-10]
  • Провел на форуме:
    2 дня 9 часов
  • Последний визит:
    2018-04-01 18:21:38

    • Недавно приобрел ямаха тв200. И все в мотоцикле радует глаз, кроме выпускной трубы в районе цилиндра. Вся покрыта ржавчиной. Сразу возник вопрос: был ли у кого нибудь из уважаемых форумчан опыт покраски данной трубы? Чем зачищали, грунтовали и красили? И какой был результат?

    Поделиться22014-04-01 11:14:48

  • Автор: saniokdn
  • слежу за порядком
  • Откуда: МО, Орехово-Зуево
  • Зарегистрирован: 2010-01-22
  • Сообщений: 760
  • Уважение: [+22/-0]
  • Позитив: [+120/-0]
  • Возраст: 33 [1984-08-06]
  • Провел на форуме:
    7 дней 1 час
  • Последний визит:
    Вчера 11:15:34

    • Я красил выпуск на старой Ямахе.
    Правда снимать пришлось, т.к. был почти весь в ржавчине.
    В принципе, технология не сложная.
    Зачистил сначала насадкой-ершиком на дрель, затем зашкурил, обезжирил и покрасил огнеупорной матовой краской.
    Ничего не отлетало, все ок. Потом еще двигатель красил на ней, т.к. облетело покрытие с цилиндра.

    Можно пойти по другому пути, обмотать термолентой колено и все будет ок)


    Вот тут почитать http://smotra.ru/motos/honda/cb_400/2093/blog/143686/

    yamaha-tw200.ru

    Mitsubishi Lancer ИСноваКрасный › Бортжурнал › Паук stinger 4-2-1

    После удаления катализаторов, примерно через полгода, начал доставать звон теплоизолирующих кожухов на 2000 об/мин и около 4000 об/мин. Снимать их не стал, решил заменить коллектор и приемную трубу в комплексе и избавиться от паразитного звона. Прошивку под евро2 еще не делал- многие рекомендуют прошиваться до установки паука. После приобретения коллектора захотелось сделать как большинство, т.е правильно. с покраской и дальнейшей обмоткой термолентой. На зачистку, покраску и обмотку ушло ровно полдня. С обмоткой вспомнил много нехороших слов.Буквально вчера поставил у знакомого в гараже. Коллектор встал болт-он без переделок. Пришлось заменить прокладки и болты с гайками.
    Прибавки в мощности, думаю, ждать рано, а вот звон ушел. Ура!
    Немного фоток покрашенного коллектора. По материалам с артикулами и размерами, необходимым для замены- добавлю позже.
    Всем Бобра!

    Цена вопроса: 9 400 ₽ Пробег: 221300 км

    Mitsubishi Lancer 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

    Комментарии 22

    Термолента-деньги на ветер.

    сказал человек, заколхозивший штатный кожух на коллектор. термолента это еще и избавление от звона как раз на 2-3 тыс. об/мин

    Избавление от звона-замена штатного резонатора.

    тогда открути «колхоз» и поставь нормальный прямоток или вариант с пламегасом-стронгером.у меня звон на 2 и на 4 тыс. об/мин ушел. чего и добивался.

    Раз прочитал про колхоз, прочитай и про прямоток.

    Александр, прочитал. Сделал-молодец. Только ты сам написал, что звон «появился». Значит его не было.Как связан звон в термоэкране и позже установленный прямоток от сааба и стронгеры? я логики не вижу.
    Дополню: предположу что звон у тебя был и до установки паука, как у меня. После установки он просто усилился

    Ты вообще о чём?
    Какой звон от экрана?
    Я про резонатор говорю.

    я на стингере сайте нашел за 3100 вроде чем он отличается от твоего?или за доставку так накрутили ? вот такой хочу себе прикупить
    stinger-auto.ru/catalog/v…mitsubishi-lancer-9-1-6l/

    я ждать с транспортной не хотел, взял по старой закупке.

    Всё верно писали ранее. Лучше не мотать термоленту. Я сначала тоже обмотал, но коллектор лежал в гараже. Прочитав отзывы авторитетных автомобилистов и учитывая их личный опыт в данном вопросе, решил снять. И что вы думаете? Коллектор был обмотан 3 дня. Я пришёл в гараж, снял обмотку и увидел рыжие пятна поверх краски. За 3 дня! При езде будет гораздо хуже, т.к. под обмоткой будет конденсат. Пришлось снять краску и покрасить заново. Что касается термоизоляции, то многие ездят без неё и всё хорошо. Но я до установки подумаю над тем, что б приколхозить термоэкран от штатного коллектора.

    Однако, авторитетам не всегда можно верить) Тут он так написал — там он пишет по-другому, причем без ссылки на турбомоторы. С трудом верится, что голый коллектор не будет живее обмотанного, спустя скажем 1,5 года. Интересно, как у Титуса заржавел коллектор из нержавеющей стали.Образование мне подсказывает, что это не влияние конденсата, а влияние агрессивной среды (соли) и температуры. Однако, интересно, как себя поведет «Автотепло» с неизолированным коллектором.

    Доброго дня. Кинь контакты в личку, где сей девайс приобрел.

    И будет звенеть на всю улицу)). Не, если серьезно то теплоизоляция просто необходима, т.к поддон в том месте где паук проходит буквально в сантиметре масло греется очень сильно. Термолента сверху покрашена ЖИРНЫМ слоем термостойкой краски и хорошо просушена *запечена» промышленным феном.если чо)

    Про термоленту где то читал что лучше не мотать, под ней скапливается влага и соответственно коллектор быстрее сгниет. Красят термостойкой краской и ставят родной термоэкран

    Тогда зачем все борятся за холодный воздух на впуске? Лично мне не лень снять коллектор через год-два зашкурить, обезжирить и заново покрасить. Ленте ничего не будет и коллектору тоже. Делал же для себя, а не для дяди Васи.

    www.drive2.ru

    Клуб Газелистов

    Выпускной коллектор- приемная труба (штаны.

    Леха306 52 01 июн 2012

    Система выпуска отработавших газов. Выпускной коллектор- приемная труба (штаны) не могу открутить болты на шпильках. Собственно САБЖ. Помогите плиз.. На станции говорят.. (если сломаем шпильки, то коллектор нужно менять. Или высверливать). Как открутить то ? Что делать ? Секут штаны.. Сварщик заварить штаны не может.. Не подлезть.. Что делать то? подскажите или направьте втему ..(2705)

    Прогрей мотор, и пробуй,или газосваркой грей и откручивай.

    Пробовали.. Головка начинает сварачивать шпильку.. Сказали «нах.. » или «если свернем» будеш покупать коллектор..

    Берси 01 июн 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Salem228 01 июн 2012

Я хорошенько промачивал WD 40 или Ликви моллиевской LD 40 ( это одно и тоже но цена LD 40 просто в 2 раза дешевле). Брызгаем каждые 10 минут, и ждём. Отмокают и откручиваются нормально. Правда надо дать отмокнуть. 1 часик примерно.

Честно говоря.. пробовали.. отливали .. Не смогли.. Может руки не от туда . Не получается.. БЛИН.. На станциях ни кто не хочет браться.. Всеравно СПАСИБО.

Мы пользуемся уксусом 70% ,замачиваешь на час и много гаек уже открутилось( на руки попадет,потом кожа слезает!!)

Спасибо. Попробую. Неужели все закисшие гайки так отручиваются?
Сообщение отредактировал Salem228: 01 Июнь 2012 — 23:38

Спасибо. Попробую. Неужели все закисшие гайки так отручиваются?

Попробуй , увидишь.совет покупаешь 20 кубовый шприц и туда набираешь уксус.

колобок 01 июн 2012

уксусом я бы не советовал(но это моё мнение), ломай шпильки и снимай коллектор-высверлишь и новые шпильки завернёшь(с графитом)

Salem228 03 июн 2012

    Леха306 52 03 июн 2012

    Подскажите, а почему уксусом нельзя? И, если можно, технологию высверливания. У нас в таксопарке (одна из немногих контор которые берутся за ремонт газелей) все категорически отказались заниматься высверливанием сломаных шпилек. Придется самому. Руки вроде из того места растут, а вот высверливанием никогда не занимался.. Думаю нужно просверлить старую шпильку сверлом меньшего диаметра. Это понятно, а как закисшие остатки выковыривать? Или сверлить под резьбу большего размера?

    Уксусом можно! при не попадании на кожу. Если обломишь,то смотря как,если будет кусочек торчать,привариваешь гайку и пока горячая откручиваешь шпильку! Кстати пробуй открутить при хорошо прогретом движке.

    Vic123 03 июн 2012

    Постарайся просверлить по центру шпильку, потом метчиком. Если резьба не получается я пересверливаю под болт.

    AHдрей 03 июн 2012

    Газовой горелкой,греешь колектор и отворачиваешь со шпилькой.
    Вообще, там должны стоять медные гайки, если не менялись.
    Про высверливание:
    Надо попасть точно в центр шпильки. Тонким сверлом, потом попытатьсяявыкрутить. Если не получится, сверлом на 1 мм. меньше диаметра шпильки высверливаешь её полностью инарезаешь резьбу (прогоняешь). В случае непопадания в центр шпильки, постепенно увеличиваешь сверло, пока недойдёшь до резьбы, затем выковыриваешь тонким крейцмейселем.

    www.gazelleclub.ru