Секреты технологии качественной покраски автомобилей и кузовного ремонта

Технология покраски автомобиля — это устав автомаляра. Это потом мастер может работать по наитию, но для этого нужно набраться опыта. Однако без изучения материальной части успеха в деле автомаляра не будет!

Что нужно знать об автомобильной шпаклевке

• наполняющие (для больших неровностей);
• крупнозернистые;
• среднезернистые;
• мелкозернистые (для доводки).

Перед использованием каждую из них желательно тщательно размешать и добавить 2% отвердителя (летом можно 1,5%, зимой 2,5%). Хорошо перемешав, получается готовая масса, которую можно наносить на голый металл. Готовить металлическую поверхность можно при помощи шлифовальной машинки и зачистного круга.

Класть шпаклевку на старое лакокрасочное покрытие допустимо (если сбит глянец), но так как шпаклевка после полного высыхания становится в 3 раза жестче любого лакокрасочного покрытия, то со временем она может отслоиться (делаете на свой страх и риск). У нормальных шпаклевок естественное высыхание происходит в течении 20-30 минут при 20 градусах тепла.

По технологии шпаклевку лучше зачищать на сухую (машинкой или вручную), потому как она впитывает воду. А вода в свою очередь проходит через шпаклевку до самого металла. В скором времени наступает процесс коррозии и шпаклевка подрывается ржавчиной. Перед грунтованием не желательно проходить антисиликоном, ведь он впитывается в шпаклевку, а затем, испаряясь, оставляет на грунтовке пузырьки.

Затирать шпаклевку можно шкуркой, шлифовальным кругом, специальным рубанком. Места со сложным рельефом лучше затирать вручную при помощи наждачной бумаги и бруска. Движения нужно совершать крестообразные (несколько движений в одном направлении и несколько наперекрест), при этом сам брусок держится в одном положении, как правило, параллельно полу.

Большие и относительно ровные площади быстрее и удобнее шлифовать машинным способом. Лучший инструмент – пневматическая шлифмашинка орбитального типа с пылеудалением. От такой машинки отходит два шланга: один подает сжатый воздух, необходимый для работы пневмодвигателя, другой – для отведения пыли (подключается к строительному пылесосу).

Некоторые мастера предпочитают затирать по мокрому. Качество затирки при этом не улучшается и не ухудшается, но пыли нет. Дышать шпаклевочной пылью очень вредно, поэтому профессионалы стараются этого не делать. Однако мокрая шлифовка, как уже говорилось, в перспективе чревата коррозией металла под ней. Поэтому, если ремонтировать кузов своего автомобиля, то лучше производить сухую шлифовку.

При шпаклевочных работах неизбежны мелкие изъяны в виде рисок, раковин и задиров. Все они устраняются нанесением финишной шпаклевки. Данный материал отличается более плотной структурой, благодаря чему поверхность получается менее пористой.

Как правильно загрунтовать автомобиль

Грунтовки делятся на мягкие и твердые. И те и другие смешиваются с отвердителем в указанных на банках пропорциях. Например, 5:1 или 4:1. Крайне желательно, чтобы отвердитель и разбавитель был только родной.

Перед открытием банки, грунт нужно хорошо перемешивать, чтобы поднять со дна осевшие компоненты. Разводить грунт необходимо не на глаз, а отмерять в специальной емкости, где будут четко видны миллилитры. Во время обезжиривания детали, шпаклеванные места лучше не трогать. А вот антистатической салфеткой нужно пройти всю деталь.

Сопло на грунтовочном пульверизаторе должно быть 1,6 — 2 миллиметра, иначе вы никогда в жизни не положите правильно грунт. Если сопло будет меньше (например 1,3), то есть вероятность того, что на поверхности останутся риски после наждака.

Чтобы слой грунта был равномерным, нужно вначале грунтовать только шпаклеванные места (1-2 слоя), а уже потом более широкую площадь или всю деталь (еще 1-2 слоя). Сушка между слоями должна постепенно увеличиваться. Например, первый слой 5 минут, второй — 10, третий — 15. Без сушки грунт будет кипеть (при таком результате невозможна покраска металликом).

Работа с автомобильными красками и лаками

Практически каждый тип автомобильной краски имеет свои особенности. Различается время высыхания, длина технологических перерывов между слоями, а иногда и техника нанесения, как например, в случае с металликом. Каждая краска имеет свою спецификацию, которая всегда указывается на упаковке.

К примеру, возьмем краску фирмы «Mobihel helios». Акрил 2К разводится с отвердителем 2:1 и плюс 10% родного растворителя. Красится в 2-3 слоя. Сопло пульверизатора 1,4 — 1,5.

Нормальный отвердитель будет 1100+2100. Более дешевый отвердитель будет 9900+2100. Летом лучше использовать медленный отвердитель 1300+2300, когда на улице 27 градусов тепла и выше. Зимой лучше использовать быстрый отвердитель 1500+2500, когда температура воздуха меньше 18 градусов Цельсия.

Металлик по стандарту красится в 2,5 слоя. При этом первые два ложатся мокрыми, а третий — напылом (чтобы не было «яблок»). Под металлик покрасочный пистолет должен быть с соплом 1,3 при давлении 2-3 бара, нагнетаемым компрессором.

Лак делится на твердый и мягкий. Под лаки лучше выбирать краскопульт с соплом от 1,4 до 1,6. Мягким можно красить в 2 слоя, а твердым — в 1,5. Давление воздуха должно быть 3-4 бара. Для лучшей растекаемости можно добавлять родной растворитель (не обязательно). Пылинки и соринки убирают с помощью полировки.

Переходим к самой покраске. Прежде всего, стоит отметить, что никогда не нужно начинать красить автомобиль, не научившись работать пульверизатором. Сначала нужно потренироваться на старом капоте или другой ненужной детали. При этом красить нужно именно той краской, которая будет использована в дальнейшем.

Разумеется, тренировки работы краскопультом имеют определенную себестоимость, поскольку и грунтовка, и краска, и лак стоят денег. Зато эти уроки могут частично окупиться уже при покраске собственного автомобиля.

Интересное видео: семинар по кузовному ремонту и созданию ЛКП

Что нужно знать о порядке самостоятельной покраски автомобилей

Покраска машины — это творческий процесс, однако в котором существует определенная последовательность действий. Придерживаясь ее, вы приближаетесь к успеху, и наоборот. Каков же этот порядок?

Каждый автомаляр в процессе покраски действует так, как ему удобно. Но есть наиболее продуманная (общая технология покраски автомобиля) схема полной покраски машины, которая гарантирует отличный результат. Именно с этой схемы лучше начинать новичку.

К примеру, возьмем акриловую краску. Итак, допустим машина полностью готова к покраске: в пульверизаторе уже залита краска, а компрессор накачал достаточное давление. Первым делом нужно красить проемы кузова. Начать можно с двигательного отсека и по кругу прокрасить все проемы (при хорошей укрывистости 2-3 слоя будет достаточно).

После небольшой паузы для сушки (15-20 минут), следует переходить к внешней части машины. Далее, последовательность окраски деталей будет следующей:

1. Крыша (покраска крыши автомобиля: советы и особенности);
2. Передние крылья;
3. Капот;
4. Левые передняя и задняя двери;
5. Правые передняя и задняя двери;
6. Задние крылья;
7. Крышка багажника.

Что касается бамперов, то их удобней снять с машины и покрасить отдельно. Предложенный порядок действий наиболее универсальный, благодаря которому краска плавно растекается по всей машине и не оставляет подтеков. Схема окраски достаточно логична и не позволяет запутаться между крашеными и некрашеными деталями на последующих слоях.

Все познается в сравнении, поэтому не стоит останавливаться на одном порядке окраски кузова. Пробуйте другие. И однажды вы выработаете именно ту схему, которая будет максимально удачной. Не исключено, что со временем у вас выработается собственная схема. Набирайтесь опыта, ведь чем больше у вас будет опыта, тем выше окажется уровень покраски автомобиля своими руками.

Нюансы полной покраски автомобиля

В гаражах и боксах, приспособленных под покрасочную, как правило, отсутствует вытяжка. В результате там складываются не совсем благоприятные условия, а именно – образуется густой туман из краски. Данное обстоятельство требует коррекции обычного порядка покраски, который применяется в настоящей камере.

Меньше всего краски оседает на вертикальных деталях, то есть на дверях и крыльях. Поэтому в гаражных условиях лучше всего начинать именно с них. Обычно начинают красить с боков, а капот, багажник и крышу – в последнюю очередь.

После покраски боков автомобиля переходят к капоту. Может показаться, что логичнее сначала покрасить крышу, однако тогда капот придется оттирать от сухого напыления. Это нужно делать в любом случае, но если сначала покрасить капот, то туман, образующийся при покраске крыши, станет растворяться в еще сыром покрытии капота.

Соблюдение порядка покраски наиболее важно при нанесении лака. Базу можно накладывать, как угодно, поскольку сухое напыление все равно будет связываться последующими слоями.

После технологического перерыва (15 минут) приступают к нанесению следующих слоев лака в том же порядке. Таким образом, можно будет добиться наиболее качественной покраски. В принципе, указанный порядок преследует только одну цель – минимизацию действия сухого осадка на ЛКП.

Как красить большие по площади детали кузова?

Самые большие детали кузова – это капот и крыша. Капот красить удобнее, поскольку он находится ниже крыши. А вот с крышей приходится повозиться. Задача стоит не только качественно нанести краску, но и не задеть при этом уже покрашенные двери.

Если у автомаляра небольшой рост, то желательно изготовить деревянные помосты, по которым можно будет ходить при покраске крыши. Сначала накладываем краску продольными движениями, начиная от самого края крыши. Доводим до середины и переходим на другую сторону. Там продолжаем красить от середины к краю.

Если красить крышу от краев, сходясь в середине, то зерно ляжет под разным углом, и это будет заметно. Поэтому следует всегда соблюдать непрерывность покраски.

Капот красится в один заход. При этом стоять лучше спереди, водя краскопультом из стороны в сторону. Капот является, пожалуй, самой показательной частью кузова, поэтому надо постараться покрасить его максимально качественно. Аналогичным образом красится и крышка багажника.

Основные ошибки при покраске кузова

Если обратить внимание на пол настоящей покрасочной камеры, то можно увидеть, что он представляет собой металлическую сетку. Кто не знает, будет долго гадать, почему так. Секрет сетчатого пола заключается в том, что он необходим для того, чтобы с него не поднималась пыль при покраске низа автомобиля.

В гараже пол самый обыкновенный, сплошной. Перед покраской он застилается пленкой, но это не означает, что там совсем не будет мусора. Мелкие соринки, разносимые обувью, ворс, пыль, красочное напыление – все это может подняться в воздух, если направить на пол краскопульт. Поэтому первыми следует красить пороги и арки, а потом уже все остальное.

Не следует открывать в гараже двери во время технологических перерывов. Ветер может принести очень много проблем в виде различного мусора, летящего с крыш, листвы и насекомых. Кстати, о мухах и комарах. Желательно за час до покраски произвести в гараже уничтожение летающих насекомых при помощи специальных плазменных ловушек.

При покраске автомобиля в гараже не следует повторно пользоваться пленкой, образующей шатер. Наверняка на ней будет не меньше пыли, чем на стенках и полках!

Интересное видео: полная покраска автомобиля

sam-avtomalyar.ru

Технология покраски автомобиля металликом

Технология покраски автомобиля металликом

Ничто так не может испортить внешний вид автомобиля, как его некачественная покраска. Все дефекты довольно сильно бросаются в глаза. Только строгое соблюдение технологии покраски автомобиля металликом позволяет получить качественный результат.

Все нижееописанные стадии одинаково важны для достижения наилучшего результата. Покраска автомобиля металликом намного сложнее, чем покраска обычной эмалью, и имеет большое количество подводных камней, которые могут серьезно испортить работу, вызвав потерю времени и средств. Перед тем, как приступить к покрасочным работам, необходимо внимательно изучить технологию покраски автомобиля металликом и сделать пробную покраску какого либо элемента

Из каких этапов состоит покраска автомобиля металликом?

Весь процесс покраски автомобиля металликом можно разделить на три стадии:

• Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
• Нанесение базы (нитрокраска, которая задает цвет автомобиля)
• Покрытие лаком.



Подготовка окрашиваемых частей автомобиля

Подготовка окрашиваемых частей автомобиля

Перед началом работ, осуществляется шпаклевка и грунтовка элементов кузова. При подборе цвета шпаклевки необходимо руководствоваться будущим цветом автомобиля, особенно в случае плохоукрывающих цветов (красный, желтый). В настоящее время в продаже существует большое количество разноцветных шпаклевок, правильный подбор которых поможет избежать нанесения лишних слоев краски.

Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.

Важнейшей стадией в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание окрашиваемых поверхностей и обдувка. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат: недостаточное обезжиривание может привести к плохой сцепке краски с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после покраски. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере.

Вначале следует тщательно продуть весь корпус автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор, пыль. После этого можно приступать к обезжириванию с помощью специальной антисиликоновой жидкости, которю наносят на чистую салфетку и тщательно протирают все элементы кузова. С помощью сухой салфетки корпус вытирают насухо. После этого следует повторить процедуру обдува и закончить подготовительные работы протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой для удаления самых мелких частиц пыли.

Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.

Нанесение базового слоя



Нанесение базового слоя

Следующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна.

Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций:

• При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители.
• Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми.
• Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали.

Технология нанесения слоев автоэмали



Технология нанесения слоев автоэмали

Само нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя.

По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки.

Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в покрасочной камере, сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен.

В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску.

Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна.

После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью.

Нанесения лака на кузов автомобиля



Перед нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях.

Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя.

Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново.

Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

pokrasymavto.ru

Видео- и фотоинструкции по технологии покраски автомобиля

По сути, технология покраски автомобиля обладает одними и теми же принципами операций. Не имеет значения, осуществляется ли матовая окраска, наносится ли на поверхность авто металлик, перламутр, обрабатывается элемент кузова или вся машина. Разница состоит лишь в выборе материалов и времени, потраченном на работу. Не забудьте о материалах и времени для изучения теоретической базы и тренировочной окраски.

Подготовка авто к покраске – удаляем ржавчину



Если на кузове есть очаги коррозии, их необходимо удалить. Убрать ржавчину в домашних условиях можно двумя методами – механическим либо химическим. Механический способ: если очаг небольшой, то используется наждачная шкурка №№Р80-Р240. Когда коррозия значительная, нужно работать болгаркой либо дрелью со специальной насадкой.

Если же ржавчина сильно разъела металл, то эффективно помочь вам сможет только пескоструйный аппарат, который у вас вряд ли есть. Выходом из положения станет химический метод, при котором применяется «преобразователь ржавчины».

На таком составе не следует экономить, приобретайте его от хорошо себя зарекомендовавшего производителя. Постарайтесь использовать средство лишь в крайнем случае. Сразу после высыхания состава хорошо промойте поверхность кузова водой.

Когда коррозия сквозная, то возникает необходимость использования пайки либо сварки. После того, как вы разберетесь с ржавчиной, покройте автомобиль антикоррозионной (кислой) грунтовкой. Наносите ее тонким слоем. Кислый состав в нашем случае необходим, чтобы пресечь повторное появление коррозионных очагов.

Грунтование и шпаклевка поверхности кузова

На кислую грунтовку наносите обыкновенный акриловый грунт и затем можете приступать к шпаклевке. Второй слой грунта необходим из-за несовместимости шпаклевки и кислой грунтовки.

Если поверхность кузова не имела очагов ржавчины, то шпаклевать можно на очищенный от старого покрытия металл. Сцепка шпаклевки и краски невысокая, а вот к металлу у нее адгезия хорошая. Исходя из этого, шпаклевку необходимо наносить на чистый металл, чуть втирая, и на покрашенные места.



Материал перед применением смешивается с отвердителем. Учитывайте, что состав наносится после взаимодействия с отвердителем в течение 5 минут. После истечения данного срока шпаклевка теряет свойства эластичности, и ее остается лишь выбросить. Наносите состав шпателем тонким слоем. Тщательно втирайте его в поверхность, старайтесь не оставлять воздушных пузырьков. Не пытайтесь нанести состав с первого раза в один слой.

Лучше сделать это в несколько тонких слоев не толще 1.5 мм каждый. Давайте им хорошо подсохнуть, так материал не даст усадку в дальнейшем. Максимально отвердеет шпаклевка только спустя несколько часов.

Вследствие этого, для легкости ее обработки, после непродолжительного ожидания (минут 30), шпаклеванную поверхность кузова необходимо начинать обрабатывать наждачной шкуркой. Есть два метода обработать шпаклевку: сухое либо мокрое шлифование.

Следует учитывать, что полиэфирный состав довольно гигроскопичен, и его необходимо обрабатывать только сухим способом. Обязательно защитите себя от пыли, надев спецодежду и респиратор.

В домашних условиях технология покраски авто при сухом методе шлифования считается более качественной. Кроме этого, существенно экономится время, так как не надо осушать кузов.

При мокром методе на обрабатываемую поверхность наносится вода и применяется водостойкая наждачная шкурка. Он также имеет свои достоинства. Пыль при шлифовке смывается, а процесс происходит более эффективно, вследствие того, что абразивный материал обрабатывает глубже шпаклевочный слой.

Исходя из этого, выбирайте шлифовальную шкурку с зернистостью на 100 единиц больше. При мокром методе поверхность после окончания работы необходимо тщательно просушить. Рекомендуется использовать при этом температурную сушку.

Шлифовка производится при помощи войлочного либо резинового бруска размером 12.5×7.5 см и толщиной примерно от 0.5 до 2 см, обернутого наждачной шкуркой. Выпуклые места поверхности кузова обрабатывайте без использования бруска. Части, имеющие сложную конфигурацию, например, канавки, шлифуйте специальным бруском, придав ему необходимую форму и обернув в наждачку.



Технология данного этапа предполагает его выполнение в три приема. При первом берется крупнозернистая шкурка №Р80, шлифовку производят в одном направлении, делая возвратно-поступательные движения. Брусок держат ровно, обрабатывают поверхность всей его плоскостью, не перекашивая. На втором этапе используют шкурку №Р180, направление меняют на 90°. И на заключительном отрезке шлифования опять меняют направление движения, шкурка должна быть №№Р240-Р400.

Чтобы поверхность после данного процесса была гарантированно гладкой, без неровностей и рисок, необходимо нанести на нее проявочный слой. Для этой цели продаются особые проявочные порошки. При помощи аппликатора из поролона вотрите состав в обработанный участок кузова.

Далее, вновь следует пройтись по поверхности шкуркой №Р400. В тех местах, где проявочный состав остался нетронутым, присутствуют царапины. В случае если они неглубокие, их можно просто зашлифовать. Надо следить, чтобы не снять шпаклевки слишком много и не дойти до кислой грунтовки.

Если проявка выявила достаточно глубокие царапины либо сколы, можете повторно загрунтовать эти части. Можно также нанести тонкий слой шпаклевки. Как проявочное вещество, если хотите сэкономить, используйте сажу или обыкновенный аэрозольный баллончик с красителем темного цвета, наносите его предельно тонким слоем.

Материалы и инструменты, необходимые для грунтовочной покраски машины



Профессиональный краскопульт для покраски авто

Когда вы закончите выполнять все подготовительные операции, обезжирьте кузов машины салфеткой, смоченной в растворителе, лучше всего — уайт-спирите. После того, как состав высохнет, обработайте поверхность салфеткой с антисиликоном. В последнюю очередь пройдитесь по кузову обеспыливающей липкой салфеткой, делайте это непосредственно перед окрашиванием авто.

Далее, можете начинать наносить базовый окрасочный слой. Если вы обрабатываете не отдельную, снятую деталь, а ремонтируете саму автомашину, ее необходимо тщательно обклеить.

Используйте для этого газеты и строительный скотч, колеса укройте полиэтиленовой пленкой. Выбор грунтовок сейчас осень широк, они отличаются как по цветам, так и по компонентам. Это может быть порозаполнитель либо обыкновенная грунтовка под различные типы красок – акрил, перламутр, металлик. Составы бывают однокомпонентные и многокомпонентные: 3:1, 4:1 либо 5:1. Чем больше цифра в пропорции, тем более тонкий слой можно наносить, а качество грунтовки выше. Вам понадобятся:

• Несколько емкостей с грунтом, стандартная банка имеет объем в 1 литр
• Мерные стаканчики, чтобы точно смешивать компоненты
• Краскопульт либо пульверизатор
• Ситечко, необходимое для предотвращения попадания в краскопульт частиц пыли и грязи
• Небольшой компрессор

Следует учитывать, что прочность сцепки слоев грунтовки с поверхностью обратно пропорциональна наносимой их толщине. Исходя из этого, кузов покрывается тонким слоем грунта, несмотря на то, что при большем показателе толщины он имел бы лучшие свойства защиты.

Каким должно быть помещение



Перед процедурой окрашивания автомобиля необходимо подготовить для этого помещение. Если вы обладатель обычного гаража размерами 6×3 метра, то под капитальную покраску он не подходит, в нем можно обрабатывать лишь отдельные детали. Как вы можете убедиться, просмотрев любое видео: технология покраски авто, процедура эта происходит в специальных покрасочных камерах.

Минимально размер помещения под нее должен быть 6×4 метра. Все лишние предметы вынесите, далее, тщательно пропылесосьте комнату, не забыв об углах и укромных местечках. Если работа происходит летом, обработайте помещение средством от насекомых.

Далее, смочите потолок, стены и пол водой. Сухих участков не должно остаться, но обойдитесь и без луж. Уровень влажности контролируйте постоянно, регулярно распыляя воду на те места, которые будут подсыхать.

Можете дополнительно подстраховаться и закрыть потолок и стены тонкой полиэтиленовой пленкой. Закрепить ее на потолке помогут растянутые предварительно куски проволоки, шаг у них относительно друг друга должен быть 50 см.

Нанесение базового слоя краски

До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется в инструкции производителя.

Тщательно перемешайте состав, далее, залейте в него растворитель. Учтите, что разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла нужно примерно 150 грамм грунта.

Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета.

Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперёд. Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под углом в 45-60° в направлении ещё негрунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте наполовину, иными словами ½ прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно обрабатывается грунтом.

Если остаются небольшие неокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев — 2-3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку.

Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток.

Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800-Р1000. Далее пройдитесь по ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски. Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой.

Процесс окрашивания – финишные слои

Подготовьте к работе краску. Добавьте в нее отвердитель в соотношении, указанном в инструкции на упаковке, а также растворитель до нужной консистенции. После того, как хорошо перемешаете состав, пропустите его через воронку с ситом и залейте в краскопульт. Первый финишный слой наносите тонко.

Подождите 15-20 минут и распылите второй слой. Он должен быть достаточно плотным. Тут главное — чувство меры, с одной стороны, поверхность должна окрашиваться полностью, с другой — есть опасность получения подтеков. Если они все-таки возникли, то их можно удалить, когда краска подсохнет. После того, как второй слой будет распылен, подождите, когда он подсохнет. В среднем — это 15-20 минут, но многое тут зависит от температуры в комнате и от качества растворителя.



Третий слой делается более жидким, что необходимо для создания глянца. Это все этапы работ при окраске автомашины акрилом. Если же наносится металлик, то, как показывает технология покраски автомобиля: видео, вам понадобится покрыть кузов еще несколькими слоями лака, как правило, двумя-тремя.

По сути, лак – та же самая краска, но в его полимерный состав не входят пигменты. Поэтому техники их нанесения примерно одинаковые. Выждав положенное время, пока сохнет последний слой краски, нанесите первый (не забудьте, тонкий) слой лака. После того, как он высохнет, распылите более жидкий второй слой. Если возникнет необходимость, нанесите и третий слой покрытия.

Нередко бывает так, что после распыления лака на поверхности кузова остаются дефектные участки лакокрасочного покрытия. Подобные повреждения: шагрень, подтеки, налипшие частицы пыли и грязи вы можете удалить при последующей полировке автомобиля.

krasymavto.ru